گام به گام براي مهندسين ناظر تاسيسات مكانيك ساختمان - پروانه نظام مهندسي پايه 3!!!

[محـسن ز]

این دو تا نقشه هم لطفا توضیح بدین
[

درود بر شما
نقشه اول سيستم لوله كشي كلكتوري را نشان ميده و نقشه دوم سيستم لوله كشي انشعابي رو نشان ميده
تفاوت اين دوتا نقشه در اين است درسيستم كلكتوري دو عدد لوله 25 به كلكتور وارد شده و از ان به هر مصرف كننده انشعاب شده است در اين سيستم هيچ اتصالي در كف ديده نميشود وفقط اتصالات در محل مصرف كننده با زانو سه راهي گرفته ميشود مزيت اين سيستم اين است كه در كف اتصالي وجود ندارد كه بخواهد موجب نشتي اب شود ولي هزينه بالايي دارد
در نقشه دوم سيستم اجراي لوله كشي انشعابي است كه همان طور در نقشه نشان داده شده است لوله كشي با دو شاخه لوله 20 و 25 شروع شده است و بعد انشعاب دوم سايز ان كم شده و بعد از انشعاب سوم باز هم كمتر شده اين سيستم هزينه كمتري دارد ولي خطر نشت اتصالات بيشتر است
دوستان توجه داشته باشند به هيچ وجه از پوكه هاي معدني براي كف سازي ساختمان در مجاورت اتصالات پنج لايه استفاده نكنيد مخصوصا اتصالاتي كه حلقه هاي انها از جنس الومينيوم است واقعا خيلي خطرناك است به عكس ذيل توجه كنيد



در اين عكس يك اتصال سوپر پايپ است كه در مجاورت پوكه معدني به مدت چند ماه تمام حلقه هاي پرس شده از بين رفته است شايد اگر جنس حلقه استيل بود دير تر اين اتفاق مي افتاد

 

[mech.shima]

درود بر شما
نقشه اول سيستم لوله كشي كلكتوري را نشان ميده و نقشه دوم سيستم لوله كشي انشعابي رو نشان ميده
تفاوت اين دوتا نقشه در اين است درسيستم كلكتوري دو عدد لوله 25 به كلكتور وارد شده و از ان به هر مصرف كننده انشعاب شده است در اين سيستم هيچ اتصالي در كف ديده نميشود وفقط اتصالات در محل مصرف كننده با زانو سه راهي گرفته ميشود مزيت اين سيستم اين است كه در كف اتصالي وجود ندارد كه بخواهد موجب نشتي اب شود ولي هزينه بالايي دارد
در نقشه دوم سيستم اجراي لوله كشي انشعابي است كه همان طور در نقشه نشان داده شده است لوله كشي با دو شاخه لوله 20 و 25 شروع شده است و بعد انشعاب دوم سايز ان كم شده و بعد از انشعاب سوم باز هم كمتر شده اين سيستم هزينه كمتري دارد ولي خطر نشت اتصالات بيشتر است
دوستان توجه داشته باشند به هيچ وجه از پوكه هاي معدني براي كف سازي ساختمان در مجاورت اتصالات پنج لايه استفاده نكنيد مخصوصا اتصالاتي كه حلقه هاي انها از جنس الومينيوم است واقعا خيلي خطرناك است به عكس ذيل توجه كنيد

مشاهده پیوست 167109

در اين عكس يك اتصال سوپر پايپ است كه در مجاورت پوكه معدني به مدت چند ماه تمام حلقه هاي پرس شده از بين رفته است شايد اگر جنس حلقه استيل بود دير تر اين اتفاق مي افتاد

ممنونم از توضیحاتتون
اما میشه نقشه دوم رو واضح تر توضیح بدین
و اینکه منظورتون از این جمله رو:در كف اتصالي وجود ندارد كه بخواهد موجب نشتي اب شود
اتصالی وجود ندارد!!!!

 

[babakv]

ممنونم از توضیحاتتون
اما میشه نقشه دوم رو واضح تر توضیح بدین
و اینکه منظورتون از این جمله رو:در كف اتصالي وجود ندارد كه بخواهد موجب نشتي اب شود
اتصالی وجود ندارد!!!!

سلام
تو سیستم انشعابی بصورت سری از لوله ای که از پکیج شروع میشه انشعاب گرفته میشه به تمام وسایل بهداشتی یعنی از لوله اصلی رفته رفته تو کف انشعاب گرفته میشه . به همین دلیل در کف اتصال استفاده میشه
اما تو سیستم کلکتوری یک لوله از پکیج به کلکتور میاد و به تعداد وسایل بهداشتی از کلکتور انشعاب گرفته میشه و تا وسیله بهداشتی مورد نظر بدون هرگونه اتصالی ( بدلبل نبود انشعاب ) ادامه می یابد. از طریق خم کردن لوله ها
این موضوع تو 2 تا عکس کاملا واضح هست

 

[babakv]

درود بر شما
نقشه اول سيستم لوله كشي كلكتوري را نشان ميده و نقشه دوم سيستم لوله كشي انشعابي رو نشان ميده
تفاوت اين دوتا نقشه در اين است درسيستم كلكتوري دو عدد لوله 25 به كلكتور وارد شده و از ان به هر مصرف كننده انشعاب شده است در اين سيستم هيچ اتصالي در كف ديده نميشود وفقط اتصالات در محل مصرف كننده با زانو سه راهي گرفته ميشود مزيت اين سيستم اين است كه در كف اتصالي وجود ندارد كه بخواهد موجب نشتي اب شود ولي هزينه بالايي دارد
در نقشه دوم سيستم اجراي لوله كشي انشعابي است كه همان طور در نقشه نشان داده شده است لوله كشي با دو شاخه لوله 20 و 25 شروع شده است و بعد انشعاب دوم سايز ان كم شده و بعد از انشعاب سوم باز هم كمتر شده اين سيستم هزينه كمتري دارد ولي خطر نشت اتصالات بيشتر است
دوستان توجه داشته باشند به هيچ وجه از پوكه هاي معدني براي كف سازي ساختمان در مجاورت اتصالات پنج لايه استفاده نكنيد مخصوصا اتصالاتي كه حلقه هاي انها از جنس الومينيوم است واقعا خيلي خطرناك است به عكس ذيل توجه كنيد

مشاهده پیوست 167109

در اين عكس يك اتصال سوپر پايپ است كه در مجاورت پوكه معدني به مدت چند ماه تمام حلقه هاي پرس شده از بين رفته است شايد اگر جنس حلقه استيل بود دير تر اين اتفاق مي افتاد

سلام دوست عزیز ممنون از مطالب مفیدتون
میخواست بپرسم واسه کف سازی لوله های مختلف از چه مصالحی استفاده بشه بهتره
ممنون

 

[محـسن ز]

ممنونم از توضیحاتتون
اما میشه نقشه دوم رو واضح تر توضیح بدین
و اینکه منظورتون از این جمله رو:در كف اتصالي وجود ندارد كه بخواهد موجب نشتي اب شود
اتصالی وجود ندارد!!!!

درود بر شما
همين جور كه بابك عزيز توضيح داده فقط در كف لوله است اگه هم اشعابي باشد فقط در محل مصرف كننده در ديوار هست كه به صورت زانو سه راهي است كه دوطرف ان اتصال پرسي هست وراه سوم اتصال دنده اي

سلام دوست عزیز ممنون از مطالب مفیدتون
میخواست بپرسم واسه کف سازی لوله های مختلف از چه مصالحی استفاده بشه بهتره
ممنون

درود بر بابك عزيز
اولا كه بايد روي لوله هاي گرم و سيستم گرمايش را عايق حرارتي كرد بعد روي انها را ماهيچه سيماني كشيد بهترين مصالح براي كف سازي فوم بتن هست ونوع ديگر مخلوط ماسه وسيمان و پوكه صنعتي كه هم سبك هست هم عايق حرارتي

 

[reza_esi13]

ممنونم از توضیحاتتون
اما میشه نقشه دوم رو واضح تر توضیح بدین
و اینکه منظورتون از این جمله رو:در كف اتصالي وجود ندارد كه بخواهد موجب نشتي اب شود
اتصالی وجود ندارد!!!!

من تصاويري در اين خصوص واسطون مي ذارم كه خود من واسه نمايشگاه تاسيسات يكي از دوستان اجرا كردم:


در اين تصوير همانگونه كه مشاهده مي كنيد يك طرف گرمايش از كف اجرا شده و به صورت كلكتوري و در طرف ديگه سيستم آب سرد و گرم به صورت انشعابي ... و اين گونه انشعابي تنها 2 عدد سه راه در كف مي خورد و دو عدد سه راهي ديگه در دو مصرف كننده اول لحاظ شده و دو مصرف كننده آخر زانو 90 درجه ديواري ( به عنوان مثال 1/2*16 ) خورده اند.
در اين حالت اتصال نيز در كف كم شده و به جاي قرار گيري 4 اتصال در كف ،‌تنها 2 اتصال در كف قرار گرفته.




در تصوير زير نمونه اي از سيستم كلكتوري را مشاهده مي كنيد ، البته جعبه كلكتور سمت چپ مربوط به رادياتور ها مي باشد و جعبه كلكتوري سيستم آب سرد و گرم در محل ديگري قرار گرفته/
در پايين سمت راست تصوير كه مشاهده مي كنيد ، 2 لوله از كلكتور به مصرف كننده رسيده و بين مصرف كننده ها تقسيم شده...





در شكل فوق مي بينيد كه لوله ها تنها زير اتصالات قرار گرفته و حركت رفت و برگشت داره... و سوالي كه پيش مياد اين است كه چرا لوله ها را مستقيم به كار نبرده اند كه لوله كمتري مصرف شود و افت جريان هم كمتر شود؟ دليل اين موضوع اين است كه كابينت كار و يا استاد كار كاشي كار مي دانند كه زير اتصال تنها لوله رد شده و كنار اتصالات يا مابين آنها لوله اي بكار نرفته ... پس در خصوص سوراخ كاري و يا شكستن كاشي ،‌ زير اتصال را سوراخ نميكنند.

 

[mech.shima]

من تصاويري در اين خصوص واسطون مي ذارم كه خود من واسه نمايشگاه تاسيسات يكي از دوستان اجرا كردم:


در اين تصوير همانگونه كه مشاهده مي كنيد يك طرف گرمايش از كف اجرا شده و به صورت كلكتوري و در طرف ديگه سيستم آب سرد و گرم به صورت انشعابي ... و اين گونه انشعابي تنها 2 عدد سه راه در كف مي خورد و دو عدد سه راهي ديگه در دو مصرف كننده اول لحاظ شده و دو مصرف كننده آخر زانو 90 درجه ديواري ( به عنوان مثال 1/2*16 ) خورده اند.
در اين حالت اتصال نيز در كف كم شده و به جاي قرار گيري 4 اتصال در كف ،‌تنها 2 اتصال در كف قرار گرفته.

مشاهده پیوست 167123


در تصوير زير نمونه اي از سيستم كلكتوري را مشاهده مي كنيد ، البته جعبه كلكتور سمت چپ مربوط به رادياتور ها مي باشد و جعبه كلكتوري سيستم آب سرد و گرم در محل ديگري قرار گرفته/
در پايين سمت راست تصوير كه مشاهده مي كنيد ، 2 لوله از كلكتور به مصرف كننده رسيده و بين مصرف كننده ها تقسيم شده...



مشاهده پیوست 167124

در شكل فوق مي بينيد كه لوله ها تنها زير اتصالات قرار گرفته و حركت رفت و برگشت داره... و سوالي كه پيش مياد اين است كه چرا لوله ها را مستقيم به كار نبرده اند كه لوله كمتري مصرف شود و افت جريان هم كمتر شود؟ دليل اين موضوع اين است كه كابينت كار و يا استاد كار كاشي كار مي دانند كه زير اتصال تنها لوله رد شده و كنار اتصالات يا مابين آنها لوله اي بكار نرفته ... پس در خصوص سوراخ كاري و يا شكستن كاشي ،‌ زير اتصال را سوراخ نميكنند.

ممنونم توضیحاتتون کنار عکس ها سولامو حل کرد

 

[محمدباوی]

باسلام.
من هم بعنوان عضو بسیار کوچکی از خانواده بزرگ و سرافراز تاسیسات،یه سری اطلاعات جمع آوری و دسته بندی کردم و اونهارو توی وبلاگم گذاشتم،خوشحال میشم که تشریف بیارید و با نظرات سازنده دوستان آشنا بشیم. http://mbtasisat.blogfa.com

 

[BaBak.Turk]

داشتم می گشتم اینجا مطلب خوبی در مورده دریچه بازدید دیدم گفتم اینجا بزارمش خالی از لطف نیست

 

[babakv]

دوستانی که دستشون تو کار هست یک توضیحی در مورد روش سایزینگ سیستم گرمایشی در انواع مختلف ( کلکتوری و انشعابی ) بدهند ممنون میشم
همچنین در مورد تفاوت های رادیاتور فولادی و آلومینیومی و اینکه هر کدوم در کجا و چه شرایطی استفاده میشه
شنیدم رادیاتورهای آلومینیومی مشکل هواگیری دارند و باید شیر اتومات هوا گیری نصب شه روش . درسته ؟
تشکر

 

[reza_esi13]

دوستانی که دستشون تو کار هست یک توضیحی در مورد روش سایزینگ سیستم گرمایشی در انواع مختلف ( کلکتوری و انشعابی ) بدهند ممنون میشم
همچنین در مورد تفاوت های رادیاتور فولادی و آلومینیومی و اینکه هر کدوم در کجا و چه شرایطی استفاده میشه
شنیدم رادیاتورهای آلومینیومی مشکل هواگیری دارند و باید شیر اتومات هوا گیری نصب شه روش . درسته ؟
تشکر

در سيستم فوق كه مشاهده مي كنيد تعداد پره ها را بر اساس سايز لوله واسطون مشخص كرده ام ، در لوله هاي 5لايه...
شما ابتدا كل تعداد پره هاي رادياتور را مي شماريد و بر اساس جدول فوق نوع سايز لوله خود را مشخص مي كنيد و از آخرين رادياتور شروع مي كنيد به سايز زدن و بعد از گذشتن از هر تعداد پره رادياتور ، سايز را مشخص مي كنيد و بر اساس جدول آن را قرار مي دهيد. اين در مورد سيستم انشعابي صادق است
البته دوستان اين روش محاسبه سريع مي باشد ، وگرنه بايد بر اساس نوع پره و ميزان دبي عبوري از آن و نيز ميزان افت فشار ايجاد شده سايز لوله خروجي از آن را مشخص كرد.

در مورد سيستم كلكتوري ، ما تمامي لوله هاي خروجي از كلكتور تا تعداد 20 پره را 16 قرار مي دهيم و سايز 20 پره به بالا را سايز لوله 20 مي گذاريم. ( كه معمولا تا حداكثر24 پره و به طور كل بر اساس نظر شركت سازنده رادياتور پيشنهاد نمي دهيم )
در مورد قرار گيري لوله رفت و برگشت در رادياتور ، لوله رفت آب گرم از بالا وارد مي شود و لوله برگشت آب گرم از پايين خارجي مي شود و اين تا رادياتور 20 پره صادق است و رادياتور هاي بيشتر از 20 پره ( تا 24 پره ) لوله رفت و برگشت در دو طرف رادياتور قرار مي گيرد ...

سايز ورودي آب پكيج به كلكتور هم از جدول ذيل مشخص مي كنيم
http://www.uplooder.net/img/image/80/d59d17f7b561b3de4e622597503d2748/New_Picture__2_.png


در خصوص هواگرفت رادياتور هاي آلومينيومي ، بله اين رادياتور ها هوا مي گيرند ...دليل آن هم به خاطر تبادل يوني آلومينيوم ( رادياتور ) و مس ( در پكيج ) مي باشد ، كه باعث تجزيه اكسيژن و هيدروژن شده و اگر شما شير هواگير رادياتور آلومينيومي را باز كنيد و آتشي روبروي آن بگيريد ، هوايي كه خارج مي شود ، آتش گرفته ، كه نشان دهنده اين تجزيه بوده و بايد شما سيستم را هواگيري كنيد و البته كارهايي بايد انجام داد كه اينگونه تجزيه اتفاق نيفتد و سيستم هم هوانگيرد.... كه ان شالله در فرصتي توضيح خواهم داد. البته در ابتداي كار معمولا سيستم در هفته اول داراي هوا مي باشد كه اين موضوع عادي است ، اين قضيه بعد از مدت ها قابل مشاهده است.
در اين موارد استفاده از رادياتور هاي پنلي ( فولادي ) توصيه مي شود ...
كه رادياتور آلومينيومي و رادياتور پنلي هر كدام داراي محاسن و معايب هستند كه دوستان در اين مورد توضيح بدهند ... تشكر

 

[mahdip]

سلام دوستان عزيزم
عذرخواهي به خاطر تاخير-دوباره به همت هم اين تايپيك رو برميگردونيم به صدر همه تايپيك ها

در مورد لوله كشي گاز فكر كنم تا پكيج گفتيم،
اما بخاري،بخاري در اتاق خواب ممنوع است (هر چند اتاق خواب بالاي 12 مترمربع هم باشه من تائيد نميكنم)،بخاري بدون دودكش ممنوع است،به خصوص در مغازه ها كه استفاده ميكنند،دوستان در مناطق دور از شهر اصلي وقتي پكيج تائيد ميكنيد سعي كنيد يك بخاري اضطراري هم تائيد كنيد چون اگر شما تائيد نكنيد اگه يه روز پكيج خراب بشه يا از دور خارج بشه صاحب خانه از بخاري با دودكش غير استاندارد استفاده ميكنه پس بهتره همين اول شما بخاري با دودكش مناسب تائيد كنيد.
دقت كنيد دودكش بخاري حتما از نوع نر و ماده كه قبلا توضيح داده شد استفاده بشه اگر نوع نر و ماده نبود از كوپلر استفاده كنيد ،كوپلر حتما بايد رنگ خورده باشد تا بعد از يه مدت پوسيده نشود،البته كوپلر سيماني ارجحيت دارد به فلزي ،بعد از اجراي كوپلر يا نر و ماده دور آنرا با توري مرغي پوشانده و از خاك نسوز جهت گاز بند كردن استفاده ميشود،شير بخاري حداقل از بدنه 20سانتيمتر و از كف تمام شده، بين 30 تا 40 سانتيمتر فاصله داشته باشد،دودكش تا پشت بام رفته و يك متر از سطح بام بالاتر بوده و حتما حتما در انتها كلاهك به صورت H اجرا شود،دوستان از تائيد كلاهك هاي معمولي خودداري كنيد.
عبور دودكش از درز انقطاع (حد فاصل بين دو ملك اگر درست گفته باشم )ممنوع است،فاصله شيلنگ گاز از بخاري تا شير نبايد بيش از 120 سانتيمتر باشد.(مبحث 17 چاپ 1387 صفحه 112)
عكس پيوست كوپلر ميباشد جهت جلوگيري از تبليغ شماره هارو پاك كردم
موفق باشيد

 

[mahdip]

سلام بر همه دوستان و صبح بخیر.

منم سوال داشتم:

1.کنتور G6 چطور کنتوری هست؟دارای ویژگی و کارایی خاصی هست؟و در چه موقعهایی استفاده میشود؟

2.این که میگین واحدهای مستقل باشند منظورتون اینهکه کنتور جداگانه داشته باشند یا صرفا واحد جداگانه باسند؟

سلام مهندس علي
كنتورها همه يك شكل هستند تفاوت در مقدار مصرف آنهاست كه اندازه آنها نيز تغيير ميكند-مثلا كنتور G40 با كنتور G10 تفاوت اندازه و مقدار مصرف دارد،من جدول مقادير مصرف و قيمت هارو برات ميذارم اول ببين سوال بود بپرس قيمت ها براي 3 بار بازرسي و در استان تهران ميباشد (البته ظاهرا 25% قيمت ها افزايش پيدا كرده)
اما كنتور65 G و G100 كمي فرق دارد ،اين دو كنتور ميبايست مقادير مصرفش حتما توسط مهندس ناظر طراحي شود،بنابراين هزينه طراحي هم دارد،اما طراحي مقدار مصرف كنتورهاي كوچكتر به عهده پيمانكار گاز ميباشد و مهندس فقط چك ميكند.
منظور از واحد مستقل از لحاظ گاز يعني اينكه كنتور جدا داشته باشند،مثلا سرايداري در برج هاي بزرگ هم اگه كنتور جدا داشته باشه ميتونه يه واحد جداگانه محسوب بشه.

 

[amir-sky]

سلام دوستان،واقعا ممنون از اطلاعاتتون.

من یه درخواست از شما مهندسین بزرگ و گرانقدر دارم،از آنجایی که من این تاپیک رو دنبال میکنم و در پی تحلیل عرایض و حرفای شما بزرگواران هستم و از طرفی جوابای ارشد در تاریخ 6.6.92 مصادف با روز چهارشنبه همین هفته میاید،از شما بزرگ مردان و خانمان گرانقدر خواهشمندم که ادامه تاپیک رو تا روز چهارشنبه به تعویق بیندازید تا امثال مثل من از اطلاعات شما عزیزان عقب نمانند،یا حداقل سرعت تاپیک رو پایین بیاورید،با تشکر(خیلی رسمی حرف زدما)

 

[mech.shima]

سلام دوستان عزيزم
عذرخواهي به خاطر تاخير-دوباره به همت هم اين تايپيك رو برميگردونيم به صدر همه تايپيك ها

در مورد لوله كشي گاز فكر كنم تا پكيج گفتيم،
اما بخاري،بخاري در اتاق خواب ممنوع است (هر چند اتاق خواب بالاي 12 مترمربع هم باشه من تائيد نميكنم)،بخاري بدون دودكش ممنوع است،به خصوص در مغازه ها كه استفاده ميكنند،دوستان در مناطق دور از شهر اصلي وقتي پكيج تائيد ميكنيد سعي كنيد يك بخاري اضطراري هم تائيد كنيد چون اگر شما تائيد نكنيد اگه يه روز پكيج خراب بشه يا از دور خارج بشه صاحب خانه از بخاري با دودكش غير استاندارد استفاده ميكنه پس بهتره همين اول شما بخاري با دودكش مناسب تائيد كنيد.
دقت كنيد دودكش بخاري حتما از نوع نر و ماده كه قبلا توضيح داده شد استفاده بشه اگر نوع نر و ماده نبود از كوپلر استفاده كنيد ،كوپلر حتما بايد رنگ خورده باشد تا بعد از يه مدت پوسيده نشود،البته كوپلر سيماني ارجحيت دارد به فلزي ،بعد از اجراي كوپلر يا نر و ماده دور آنرا با توري مرغي پوشانده و از خاك نسوز جهت گاز بند كردن استفاده ميشود،شير بخاري حداقل از بدنه 20سانتيمتر و از كف تمام شده، بين 30 تا 40 سانتيمتر فاصله داشته باشد،دودكش تا پشت بام رفته و يك متر از سطح بام بالاتر بوده و حتما حتما در انتها كلاهك به صورت H اجرا شود،دوستان از تائيد كلاهك هاي معمولي خودداري كنيد.
عبور دودكش از درز انقطاع (حد فاصل بين دو ملك اگر درست گفته باشم )ممنوع است،فاصله شيلنگ گاز از بخاري تا شير نبايد بيش از 120 سانتيمتر باشد.(مبحث 17 چاپ 1387 صفحه 112)
عكس پيوست كوپلر ميباشد جهت جلوگيري از تبليغ شماره هارو پاك كردم
موفق باشيد

سلام
کوپلر یک نوع دودکشه؟

حد فاصل بين دو ملك؟؟؟؟؟
منظورتون رو متوجه نمیشم؟

 

[mahdip]

سلام
کوپلر یک نوع دودکشه؟

حد فاصل بين دو ملك؟؟؟؟؟
منظورتون رو متوجه نمیشم؟

سلام
عكسو بدقت نگاه كنيد-كوپلر يه نوع رابط بين دودكش جهت هوابند شدن ميباشد.روش نصب هم در عكس مشخص است.
برگرفته از همين سايت:
(برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر ، بویژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند ، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند) يعني فاصله بين دو ساختمان مجاور.

 

[z.msv]

فاصله شيلنگ گاز از بخاري تا شير نبايد بيش از 120 سانتيمتر باشد.(مبحث 17 چاپ 1387 صفحه 112)


سلام
لطف میکنید در مورد شیلنگ هم توضیح بدید؛
جنس خاصی دارد؟

 

[محـسن ز]

سلام دوستان عزيزم
عذرخواهي به خاطر تاخير-دوباره به همت هم اين تايپيك رو برميگردونيم به صدر همه تايپيك ها

در مورد لوله كشي گاز فكر كنم تا پكيج گفتيم،
اما بخاري،بخاري در اتاق خواب ممنوع است (هر چند اتاق خواب بالاي 12 مترمربع هم باشه من تائيد نميكنم)،بخاري بدون دودكش ممنوع است،به خصوص در مغازه ها كه استفاده ميكنند،دوستان در مناطق دور از شهر اصلي وقتي پكيج تائيد ميكنيد سعي كنيد يك بخاري اضطراري هم تائيد كنيد چون اگر شما تائيد نكنيد اگه يه روز پكيج خراب بشه يا از دور خارج بشه صاحب خانه از بخاري با دودكش غير استاندارد استفاده ميكنه پس بهتره همين اول شما بخاري با دودكش مناسب تائيد كنيد.
دقت كنيد دودكش بخاري حتما از نوع نر و ماده كه قبلا توضيح داده شد استفاده بشه اگر نوع نر و ماده نبود از كوپلر استفاده كنيد ،كوپلر حتما بايد رنگ خورده باشد تا بعد از يه مدت پوسيده نشود،البته كوپلر سيماني ارجحيت دارد به فلزي ،بعد از اجراي كوپلر يا نر و ماده دور آنرا با توري مرغي پوشانده و از خاك نسوز جهت گاز بند كردن استفاده ميشود،شير بخاري حداقل از بدنه 20سانتيمتر و از كف تمام شده، بين 30 تا 40 سانتيمتر فاصله داشته باشد،دودكش تا پشت بام رفته و يك متر از سطح بام بالاتر بوده و حتما حتما در انتها كلاهك به صورت H اجرا شود،دوستان از تائيد كلاهك هاي معمولي خودداري كنيد.
عبور دودكش از درز انقطاع (حد فاصل بين دو ملك اگر درست گفته باشم )ممنوع است،فاصله شيلنگ گاز از بخاري تا شير نبايد بيش از 120 سانتيمتر باشد.(مبحث 17 چاپ 1387 صفحه 112)
عكس پيوست كوپلر ميباشد جهت جلوگيري از تبليغ شماره هارو پاك كردم
موفق باشيد

درود بر مهندس مهدي عزيز
مهندس نوشته بوديد كه ارتفاع دودكش از سطح بام يك متر بالا تر باشد ...اگرارتفاع جان پناه از يك متر بالا تر باشد بازم ارتفاع يك متر براي دودكش كافي است ؟

 

[mahdip]

فاصله شيلنگ گاز از بخاري تا شير نبايد بيش از 120 سانتيمتر باشد.(مبحث 17 چاپ 1387 صفحه 112)


سلام
لطف میکنید در مورد شیلنگ هم توضیح بدید؛
جنس خاصی دارد؟

شيلنگ گاز به اسم شيلنگ گازي معروف است كمي قوي تر از شيلنگ آب و جنس داخل آن با گاز خورده نميشود-گاز با فشار 1/4 پوند يا (psi) داخل آن جريان دارد-و بوسيله بست گازي كه با پيچ گوشتي دوسو از يك سمت محكم ميشود به شير قطع و وصل و وسيله مصرف كننده (مثلا بخاري) وصل ميشود.

 

[mahdip]

درود بر مهندس مهدي عزيز
مهندس نوشته بوديد كه ارتفاع دودكش از سطح بام يك متر بالا تر باشد ...اگرارتفاع جان پناه از يك متر بالا تر باشد بازم ارتفاع يك متر براي دودكش كافي است ؟

سلام و عرض ارادت مهندس محسن عزيز
دودكش بايد حداقل 1متر از سطح بام بالاتر و از ديوارهاي جانبي 3متر فاصله داشته باشد،در صورتي كه فاصله كمتر از 3متر باشد انتهاي دودكش بايد حداقل 60سانتيمتر از بلندترين ديوار مجاور(جانپناه) بالاتر قرار گيرد
(مبحث 17 چاپ 1387 صفحه 100)

 

[محـسن ز]

سلام و عرض ارادت مهندس محسن عزيز
دودكش بايد حداقل 1متر از سطح بام بالاتر و از ديوارهاي جانبي 3متر فاصله داشته باشد،در صورتي كه فاصله كمتر از 3متر باشد انتهاي دودكش بايد حداقل 60سانتيمتر از بلندترين ديوار مجاور(جانپناه) بالاتر قرار گيرد
(مبحث 17 چاپ 1387 صفحه 100)

با عرض معذرت بازم سوال
چطوري ميشه فهميد كه مسير يك لوله دودكش باز است
ودوم اينكه بعضي از پيمانكاران براي اينكه هزينه ويا حجم جا گيري دودكش ها كمتر شود ابتدا و انتهاي دودكش را سايز اصلي دودكش را ميگذارند و جاهاي كه معلوم نميشه از سايز كوچكتر استفاده ميكنند اين قضيه رو چطور ميشه فهميد

 

[mahdip]

با عرض معذرت بازم سوال
چطوري ميشه فهميد كه مسير يك لوله دودكش باز است
ودوم اينكه بعضي از پيمانكاران براي اينكه هزينه ويا حجم جا گيري دودكش ها كمتر شود ابتدا و انتهاي دودكش را سايز اصلي دودكش را ميگذارند و جاهاي كه معلوم نميشه از سايز كوچكتر استفاده ميكنند اين قضيه رو چطور ميشه فهميد

معمولا از بالا يه توپ هفت سنگ يا همچين چيزي رها ميكنيم تا با رها شده دودكش سيماني هم نشكنه
قبل از پوشاندن و بعد از اجرا حتما حتما بايد نر و مادگي و بوشن يا كوپلر به رويت برسد بعد اجازه پوشش صادر شود

 

[z.msv]

معمولا از بالا يه توپ هفت سنگ يا همچين چيزي رها ميكنيم تا با رها شده دودكش سيماني هم نشكنه
قبل از پوشاندن و بعد از اجرا حتما حتما بايد نر و مادگي و بوشن يا كوپلر به رويت برسد بعد اجازه پوشش صادر شود

سلام، منظورتون از پوشاندن دودکش چیه؟

 

[behnam_mech1987]

واقعا تاپیک جالبی شده،لطفا ادامه بدید، همه 39 صفحه رو من تا صبح بیدار بودم و خوندم،به وسع خودم هم می خوام تو این تاپیک شرکت کنم.

 

[mahdip]

سلام، منظورتون از پوشاندن دودکش چیه؟

سلام
وقتي دودكش توكار كار ميشود،اول روي آنرا با رابيتس يا توري مرغي ميپوشانند سپس خاك نسوز ميزنند بعد گچ و خاك ميكنند و در انتها سفيد كاري و رنگ ،بازديد شما قبل از همه اين كارهاست تا از صحت اجراي دودكش مطلع شويد.
موفق باشيد

 

[reza_esi13]

با عرض معذرت بازم سوال
چطوري ميشه فهميد كه مسير يك لوله دودكش باز است
ودوم اينكه بعضي از پيمانكاران براي اينكه هزينه ويا حجم جا گيري دودكش ها كمتر شود ابتدا و انتهاي دودكش را سايز اصلي دودكش را ميگذارند و جاهاي كه معلوم نميشه از سايز كوچكتر استفاده ميكنند اين قضيه رو چطور ميشه فهميد

يك كار جالب هم بنده ديدم جهت چك كردن مسير دودكش ، يك بطري 1.5 ليتري آب به نخي مي بستند و داخل دودكش قرار مي دادند كه هم از باز بودن دودكش مطلع شوند و هم اينكه پيمانكار سايز دودكش را در مسير كم نكرده باشد.
و يك راه ديگر هم كه معمولا مي توان تست كرد جهت چك كردن حركت دود در دودكش ، كاغذي آتش بزنيد و از پايين جلوي ورودي دودكش در فاصله ده سانتي بگيريد ، اگر شراره هاي آتش به طرف دودكش منحرف شد ، پس نشان دهنده حركت خوب دود درون دودكش مي باشد...

از دوستان عزيز در خصوص دودكش دو جداره ، بنده سوال داشتم كه آيا مي توان به جاي دودكش سيماني جهت پكيج در آشپزخانه، دودكش 2جداره قرار داد ، با توجه به اينكه پكيج هاي فن دار نياز به دودكش 2جداره دارند ؟

 

[reza_esi13]

سلام

دوستان سوالي داشتم در خصوص نظارت ؟
معمولا ناظر تاسيسات ساختمان از چه موقع كار خود را در نظارت آغاز مي كند و اگر دوستان لطف كنند در خصوص مراحل نظارت از ساختمان توضيحات و مطالبي ارائه دهند ؟

اگر در خصوص گزارش دهي به سازمان هم مطالبي قرار دهند كه زمان گزارشات چگونه بايد باشد ، تشكر مي كنم

 

[محـسن ز]

يك كار جالب هم بنده ديدم جهت چك كردن مسير دودكش ، يك بطري 1.5 ليتري آب به نخي مي بستند و داخل دودكش قرار مي دادند كه هم از باز بودن دودكش مطلع شوند و هم اينكه پيمانكار سايز دودكش را در مسير كم نكرده باشد.
و يك راه ديگر هم كه معمولا مي توان تست كرد جهت چك كردن حركت دود در دودكش ، كاغذي آتش بزنيد و از پايين جلوي ورودي دودكش در فاصله ده سانتي بگيريد ، اگر شراره هاي آتش به طرف دودكش منحرف شد ، پس نشان دهنده حركت خوب دود درون دودكش مي باشد...

از دوستان عزيز در خصوص دودكش دو جداره ، بنده سوال داشتم كه آيا مي توان به جاي دودكش سيماني جهت پكيج در آشپزخانه، دودكش 2جداره قرار داد ، با توجه به اينكه پكيج هاي فن دار نياز به دودكش 2جداره دارند ؟

درود بر شما
استفاده از بطري هم كار جالبي هست منم يه جا ديدم كه گلوله هاي يخ استفاده ميكردند اينم به نظر من كار جالبيه حسن اين كار اينه اگر جايي گلوله يخ گير كرد باعث مسدود شدن مسير دود كش نميشه
درمورد سوال شما اگر ارتفاع دودكش خيلي زياد نباشد اين كار قابل انجام است ولي اگر ارتفاع دودكش بلند باشد هواي جدار دوم گرم خواهد شد و چون هواي گرم به طرف بالا حركت ميكند باعث اختلال در روند كار پكيج خواهد شد و حتي در دوكش هاي تك جداره وقتي ارتفاع دودكش زياد ميشود بايد انرا عايق كرد چون هوا گرم در طبقات بالا سرد ميشود باعث كندي روند انجام تخليه دود ميشود البته اين استنباط شخصي من هست از روند علمي اش كاملا خبر ندارم ولي براي اينكه اين كار مطمئن تر باشد براي هواي تازه پكيج ميتوان با تعبيه كردن يك لوله پي وي سي به قطر 110 از محيط بيرون يا خلاف جهت دودكش به طرف پايين البته اگر پايين ترين طبقه پارگينگ يا به محيط ازاد راه داشته باشد هواي تازه را تامين كرد و در بعضي ساختمان ها براي هزينه كمتر از دريچه اي كه به هواي ازاد راه دارد در اشپزخانه يا محيطي كه به اشپزخانه نزديك است استفاده ميكنند كه اين كار حتما الزامي مي باشد

 

[behnam_mech1987]

از دوستان عزيز در خصوص دودكش دو جداره ، بنده سوال داشتم كه آيا مي توان به جاي دودكش سيماني جهت پكيج در آشپزخانه، دودكش 2جداره قرار داد ، با توجه به اينكه پكيج هاي فن دار نياز به دودكش 2جداره دارند ؟[/QUOTE]

دوست عزیز دودکش دو جداره به صورت روکار نصب می شود و در جاهایی که امکان نصب دودکش سیمانی و یا امکان تهیه هوای احتراق از داخل فراهم نباشد از پکیج های فن دار با دودکش دوجداره نصب می شود و طول آن نیز محدود می باشد (از کاتالوگ پکیج و نصاب آن می توانید بپرسید،حدود 4 متر ایناست فکر کنم)

 

[mahdip]

از دوستان عزيز در خصوص دودكش دو جداره ، بنده سوال داشتم كه آيا مي توان به جاي دودكش سيماني جهت پكيج در آشپزخانه، دودكش 2جداره قرار داد ، با توجه به اينكه پكيج هاي فن دار نياز به دودكش 2جداره دارند ؟[/QUOTE]

سلام مهندس رضا
الزاما پكيج هاي فن دار نياز به دودكش دوجداره ندارند،پكيج هاي با دودكش دو جداره براي ساختمان هاي زير 60 متر مربع توليد شده است اما اگر واحد بالاي 60 مترمربع بود ميتوان فقط از پكيج فن دار استفاده كرد و در اين حالت هم ميتوان دودكش را در نما زد و هم ميتوان با رعايت دودبند بودن به دودكش سيماني وصل كرد(قطر دودكش سيماني حداقل 10 ميباشد اما سايز دودكش پكيج فن دار 6 ميباشد) اما اگر از پكيج فن دار دوجداره استفاده ميكنيد بايد حتما دودكش به نما بخورد(يعني به صورت عمود از نما خارج شود) مگر اينكه طول عمودي تا حدود 3 متر باشد كه باز بايد دودكش دوجداره از دودكش سيماني خارج و از پشت بام به بيرون هدايت شود(كه معمولا اين كار را نميكنند )
اين عدد 60متر مربع ،اگر هواي تازه با تعبيه دريچه به مقدار كافي تامين شود(كه نميشود) در اين واحدها نيز ميتوان پكيج فقط فن دار يا حتي آبگرمكن ديواري قرار داد.
موفق باشيد.